Datos prácticos

O lo que es lo mismo...¡Qué viva el excel!

En primer lugar os vamos a hablar de los gastos, la guita, la pastaaaa. Billetes de avión, seguro médico, gastos por país, y nuestro recorrido, para que lo podáis ver en Google Maps. Por último, y para acabar esta entrada que tanto nos ha costado escribir (¡¡que bien se vive en Galicia!!), unas pequeñas recomendaciones para aquellos que se dispongan a emprender un viaje.

-Billetes: 3004 euros por persona (tasas de vuelo y emisión incluidas). Billete vuelta al mundo del grupo Oneworld. Tipo de billete: OneWorld Explorer, basado en el número de continentes que vas a visitar, en plan interrail.

Los billetes deben tener cerrado el trayecto desde el inicio, las fechas se pueden quedar abiertas e ir cerrándolas en el transcurso del viaje. También se pueden cambiar los trayectos pero eso sí que tiene coste, nosotros cambiamos el billete en Australia y nos costó 150 euros por persona.

Desde nuestro punto de vista, es mejor cerrar unas fechas aproximadas para todos los vuelos (siempre las podéis modificar de forma gratuita). De esta forma os aseguráis una plaza en la fecha seleccionada, a nosotros nos costó cerrar, en las fechas que queríamos, algún vuelo de largo recorrido que habíamos dejado sin fecha.

-Seguro: 602 euros por persona por un año, con cobertura médica bastante potente. Nosotros, por suerte, lo utilizamos solamente una vez y funcionó perfectamente. Lo contratamos con la compañía Worldnomads que funciona con gastos post-pagados, es decir, tú adelantas el dinero, luego lo reclamas con la documentación necesaria...(ojo que la documentación debe estar en inglés) y ellos te devuelven el dinero en tu cuenta.

-Países: Para el gasto diario del viaje por país voy a detallar el gasto por pareja...como ya sabéis, a veces viajar solo es un poco más caro que dividir el gasto de una pareja entre dos, así que haced vuestros ajustes.

Chile: No fue necesario visado.
-Número de días: 36
-Gasto medio por día: 71,98 euros/pareja

Recorrido Chile

Bolivia: No fue necesario visado.
-Número de días: 10
-Gasto medio por día: 45,62 euros/pareja
Detalle de alguna de las principales actividades incluidas:
-Tour 3 días salar de Uyuni (143,84 euros/pareja)

Perú: No fue necesario visado.
-Número de días: 21
-Gasto medio por día: 79,92 euros/pareja
Detalle de alguna de las principales actividades incluidas:
-Tren+entradas a Machu Picchu (161,88 euros/pareja)
-Excursión de tres días 4x4 a la reserva natural de Manú: (457,50 euros/pareja)

Recorrido Bolivia y Perú

Brasil: No fue necesario visado.
-Número de días: 36
-Gasto medio por día: 71,69 euros/pareja
Vuelo extra (no incluido en el gasto medio): Sao Paulo-Natal con GOL 341,33 euros/pareja

Recorrido Brasil

Argentina: No fue necesario visado.
-Número de días: 31
-Gasto medio por día: 67,99 euros/pareja
Detalle de alguna de las principales actividades incluidas:
-Tour glaciares (135 euros/pareja)

Recorrido Argentina y Patagonia

Nueva Zelanda: No fue necesario visado.
-Número de días: 26
-Gasto medio por día: 136,39 euros/pareja
Detalle de alguna de las principales actividades incluidas:
-Alquiler de coche 23 días (641,93 euros/pareja)
-Tour Kayak en Abel Tasman park (164,30 euros/pareja)
-Tour avistamiento de ballenas en Kaikoura (137,80 euros/pareja)
-Salto en caída libre (skydive) Queenstown (550 euros/pareja)

Recorrido Nueva Zelanda

Australia: Fue necesario visado. Nosotros lo hicimos en el aeropuerto de Christchurch (NZ) por 30 NZD por persona, unos 14,33 euros más o menos.
-Número de días: 38
-Gasto medio por día: 115,24 euros/pareja
Detalle de alguna de las principales actividades incluidas:
-Tres días de microbús en Uluru (169,07 euros/pareja)
-Tour de 1 día de visita a Fraser Island (167,40 euros/pareja)
-Bus Greyhound para recorrer la costa este (386,88 euros/pareja)

Recorrido Australia

Japón: No fue necesario visado.
-Número de días: 17
-Gasto medio por día: 121,92 euros/pareja
Detalle de alguna de las principales actividades incluidas:
Japan Rail Pass de 14 días (594,89 euros/pareja)

Recorrido Japón

India: Fue necesario visado. Nosotros lo hicimos en Sydney por 90 AUD por persona, unos 52,66 euros más o menos.
-Número de días: 40
-Gasto medio por día: 44,78 euros/pareja
Detalle de alguna de las principales actividades incluidas:
-Tour de 20 días en coche con chofer-guía (486 euros/pareja)
Vuelo extra (no incluido en el gasto medio): New Delhi-Bangalore con Jet airways 180 euros/pareja

Recorrido India

Tailandia sur: No fue necesario visado.
-Número de días: 17
-Gasto medio por día: 37,50 euros/pareja
Vuelo extra (no incluido en el gasto medio): Bangkok-Hanoi con AirAsia 120 euros/pareja

Recorrido sur de Tailandia

Vietnam: Fue necesario visado. Nosotros lo hicimos en Tokyo por 6000 YEN por persona, unos 37,59 euros más o menos.
-Número de días: 26
-Gasto medio por día: 41,28 euros/pareja
Detalle de alguna de las principales actividades incluidas:
-Tour 3 días Sapa + 2 días HaLong Bay (259 euros/pareja)
-Tour Delta del Mekong 2 días (56,39 euros/pareja)

Recorrido Vietnam

Camboya: Fue necesario visado. Nosotros lo hicimos al llegar atravesando por el río Mekong desde Vietnam por 22 USD por persona, unos 14,99 euros más o menos.
-Número de días: 7
-Gasto medio por día: 51,37 euros/pareja
Detalle de alguna de las principales actividades incluidas:
-Pase Angkor Wat 3 días (53,33 euros/pareja)

Recorrido Camboya

Tailandia norte: No fue necesario visado.
-Número de días: 19
-Gasto medio por día: 41,42 euros/pareja

Laos: Fue necesario visado. Nosotros lo hicimos al llegar en el Puente de la Amistad entre Tailandia (Nong Khai) y Laos por 35 USD por persona, unos 23,85 euros más o menos.
-Número de días: 15
-Gasto medio por día: 44,41 euros/pareja
Detalle de alguna de las principales actividades incluidas:
-Tour Trekking por la selva 3 días (140,61 euros/pareja)

Recorrido norte de Tailandia y Laos

Malasia: No fue necesario visado.
-Número de días: 8
-Gasto medio por día: 46,28 euros/pareja

Singapur: No fue necesario visado.
-Número de días: 4
-Gasto medio por día: 70,20 euros/pareja
Detalle de alguna de las principales actividades incluidas:
-Cena de despedida (83,87 euros/pareja)

Recorrido Malasia y Singapur

Recomendaciones generales:

-Dinero:Nosotros viajamos con 1000 dolares en efectivo y otros 1000 en cheques traveller. Lo de los traveller es un poco coñazo, y desde luego no es eficiente económicamente hablando, pero te da la seguridad de tener un dinero que aunque te roben puedes recuperar con los resguardos y su numeración. Lo que hicimos fue escanear los nuestros y nos lo mandamos a nuestro correo electrónico para tenerlos a mano. El resto del dinero lo íbamos sacando de cajero, siempre sacando un poco más de lo necesario para imprevistos. Hemos utilizado Citibank e ING.

Nuestra experiencia con Citibank es muy mala....la web no está orientada a usuarios que les guste llevar el control del gasto (las descripciones de los gastos en el extranjero son de coña). Para más inri el acceso a la parte web va asociada a la tarjeta de débito, con lo cual, si te roban la tarjeta de débito por supuesto la anulas a todo correr para que no te fundan los plomos y....cuando quieres mover el dinero a otra cuenta para seguir funcionando....pues no tienes acceso a la web de citibank porque has anulado la tarjeta....vamos que está pensadíiiiisimo.

Es verdad que en ciertos países, si te acercas a un citibank y sacas con la tarjeta de débito no tienes ninguna comisión, pero primero debes averiguar en qué países funciona eso....yo fui incapaz (pagamos un 4% en un Citibank de Chile...y aun estoy esperando la devolución de esa comisión).

Con ING nos ocurrió todo lo contrario, todo fue muy bien, con gastos bien detallados y con un 2% de comisión (con un minimo de 1,35 euros), en cualquier país del mundo (o al menos los quince que nosotros visitamos). El servicio de atención al cliente es bueno y responden a los problemas rápido.

Vigilad los movimientos en el extranjero sobretodo cuando os vayáis lejos de nuestro uso horario, a veces se duplican las retenciones y cuando pasa el gasto a ser firme, la retención duplicada te quita saldo disponible aunque nunca llegue a hacerse efectivo....Alguno ha entendido esto?? Espero que sí.

En los presupuestos dejad una parte abierta para caprichos, así os olvidais de pequeños roces por gastos particulares de cada uno, hemos coincidido con alguna pareja que tenía este tema como discusión recurrente. Nosotros teníamos 2000 euros por cabeza (y no lo gastamos todo).

-Alojamiento:Para el alojamiento de la primera noche en un país o para días en los que se llega muy tarde a una ciudad creemos que es buena idea reservar por adelantado. Nosotros hemos utilizado para esos casos hostelworld y funciona muy bien, puedes reservar tanto habitaciones como camas en dormitorios compartidos. Te envían un mail de confirmación que guardas como prueba de tu reserva. Al principio te cobran por la gestión pero si te haces usuario, después de tres reservas dejan de cobrarte esa comisión. Otra web que nosotros utilizamos menos es hostelbookers

Si vais con un presupesto medio-bajo o bajo, utilizad las guías sólo como referencia para encontrar zonas donde buscar alojamiento, pero yo no me fiaría de las recomendaciones concretas de la guía. Normalmente, los hostels que aparecen en las guías saben que tienen una clientela fija, por lo que suben los precios y descuidan la calidad y el trato personal. Es mejor, si se tiene tiempo, buscar puerta por puerta en una zona en la que haya mucha oferta de alojamiento, se consiguen mejores precios y mejores habitaciones. Marta y yo solíamos parar en una cafetería, uno se quedaba con las mochilas y el otro buscaba con calma algún sitio para dormir.

-Salud:Nosotros fuimos vacunados de casi todo, siguiendo las recomendaciones del servicio de Atención al Viajero de Sanidad Exterior. Con respecto a la malaria, tomamos Savarine en el Sur de la India y Malarone durante las estancias en Camboya y Laos, respetando los periodos post-exposición marcados por el medicamento (30 días tras abandonar zona de riesgo para el Savarine y 7 días para el Malarone). Del Malarone no tenemos queja en cuanto a efectos secundarios se refiere, el Savarine a mi me dejaba el estómago revuelto y medio mareado.

Por cierto que el Malarone se puede comprar en camboya y es bastante más barato que en España (creo recordar que costaba 45 USD una caja)...

-Mochila:La elección de mochila es importante, pues vas a pasar mucho tiempo con ella a cuestas, merece la pena gastarse un poco de dinero. Nosotros nos compramos en las tiendas de montañismo que hay cerca del rastro en Madrid unas mochilas Deuter estupendas que le recomendaría a todo el mundo. Nos salieron por unos 110 euros cada una si no recuerdo mal.

La mía era de 70 Litros y la de Marta de 55+10. Además la de ella está especialmente diseñada para mujeres con tiras mas estrechas en el pecho y forma de cadera femenina...parece una chorrada pero a Marta le fue guay. Lo que sí es importante es que tenga cremallera a lo largo de la mochila para que la puedas abrir en plan maleta, así no tienes que andar vaciando y metiendo todo cada vez que necesitas la toalla de baño o algo que está en el fondo.

Muchos nos preguntaron qué mete uno en la mochila cuando se va un año. La respuesta es: "no mucho más que para un par de semanas", ya que cada 15 días como mucho hacíamos una colada. En los hostels suelen tener servicio de lavandería con lavadoras y secadoras a monedas. En otros lugares hay servicios de lavandería que hasta te devuelven la ropa planchadita. En cuanto a qué ropa, creemos que es importante llevar varias capas (lo que llaman el estilo cebolla), sin que ninguna de ellas abulte demasiado (por aquello del espacio). Nosotros llevábamos esos forros polares que todos conocéis (y que seguimos usando), ropa térmica en forma de camisetas interiores y leotardos y un chubasquero muy fino pero muy resistente al agua como capa final.

Algo que nos vino muy bien fueron unas toallas de ducha tipo piscina, que son de una tela muy fina que seca mucho, un éxito. Y para la playa, aunque muchos se llevan sólo un pareo, nosotros compramos unas toallas superfinas que daban el pego bastante bien, las venden en las tiendas "Textura".

-Pijadas:Llevad candados de combinación, así os olvidáis del problema de perder la llave. Lo de llevar candado es simplemente una medida disuasoria, está claro que con una mochila si alguien la quiere rajar con una navaja lo hace...esté candada o no...y que los candados de combinación se pueden abrir con algo de tiempo o habilidad, pero al menos no les sirve con abrir una cremallera. También usamos una cadena con candado, como las de las motos pero más pequeñas, con ella atábamos la mochila en algunos trenes y buses para viajar y dormir más tranquilos.

Llevamos un adaptador de enchufe universal que estaba muy bien, compacto y con un adaptador para USB.

También existen unas bolsas compresoras que hacen posible lo imposible a la hora de hacer una maleta, quitas el aire de las camisetas y ¡¡ta channn!! ahora sí que entra todo. Nosotros llevamos una cada uno.

Y... me parece que eso es todo. Para dudas concretas que no hayamos resuelto aquí, vais a tener que poneros en contacto con nosotros. Nuestros correos son:
marta36203@yahoo.com
juan.elosua@gmail.com

Esto significa que, con estos apuntes que espero que alguien pueda utilizar (a pesar de que la información se quedará obsoleta en poco tiempo), y aunque nos da mucha pena, creemos que debemos dar por cerrado este blog. Le hemos dedicado muchas horas, mucho esfuerzo y mucho cariño, y nos ha servido para mantenernos en contacto con vosotros y recibir vuestro apoyo y vuestras sensaciones, unas buenas, otras quizá no tanto, pero os aseguro que lo hemos hecho con la mejor intención.

Un beso a todos y gracias, muchas gracias.

Marta y Juan

Miña terra galega

Y aunque nos pellizquemos para ver si estamos soñando....es verdad, estamos en Barajas!! La primera sensación extraña es el ser capaz de entender de nuevo todas las conversaciones que hay a tu alrededor...te sientes como uno de esos superheroes con poderes que escucha el pensamiento de la gente y se agobia al no poder soportar tantas voces juntas en su cabeza.

La segunda sensación extraña era la necesidad, no que apeteciese...sino la absoluta necesidad de tomarnos un poco de jamón serrano y un pedazo de tortilla de patatas con una cañita bien fría. Es como cuando tienes que ir al baño pero crees que puedes llegar a casa, y entonces aguantas y todo va mas o menos bien hasta que llegas al ascensor...es como si tu vejiga tuviese un sensor de proximidad y entrase en modo pánico...Pues lo mismo nos sucedió con el jamón...fue aterrizar en barajas y empezar a salivar como unos posesos.



Pasamos un par de días en la capital con la agenda muy apretadita, compromisos familiares, amigos, más familia...alguna que otra copa. Finalmente el domingo 15 de Junio nos pusimos por última vez la mochila al hombro para dirigirnos "O noso lar" Vigo!! (Pensábamos: en cuanto deje la mochi en casa no la quiero ver ni en pintura... al menos durante un mes...!!)

Estábamos ya cerca de Vigo cuando el comandante nos puso el corazón en la boca al decirnos que el tiempo estaba complicado por la zona. Intentaría realizar una única aproximación de precisión a Peinador(para los que ya habíamos sufrido alguna vez la niebla de este aeropuerto, eso significaba irnos para Santiago casi seguro).

No nos preocupaba tanto por nosotros, estábamos seguros de que algún recibimiento nos tendrían preparado los nuestros en Vigo y más bien estábamos nerviosos por ellos...sería una faena muy gorda.Pero como a lo largo de todo nuestro viaje, la suerte estuvo de cara, y tras un minuto de suspense que se hizo eterno aterrizamos. Entonces se pudo oir el suspiro contenido de todos los pasajeros. Estábamos en tierra, no sabíamos si besar el suelo de la pista como hace el Papa.

Veníamos un poco resacosos después de la jarana madrileña, pero expectantes por ver a la familia y los amigos de nuevo...Intentábamos imaginarnos que tendrían montado en el aeropuerto (Marta susurraba: "Espero que sean discretos")...llegamos a las cintas de recogida de equipaje y cuando la primera persona salió por la puerta....el acabose!!!

Fue increíble y muy emotivo, nuestros amigos y familias habían preparado tremendas pancartas de bienvenida, en plan nuevo fichaje del Celta, y lo máximo es que todo estuvo amenizado por un gaiteiro que no paraba de tocar cada vez que se nos veía durante las salidas de los demás pasajeros mientras esperábamos las maletas.





Nos dimos mil besos y abrazos con todos y cuando conseguimos superar el momento de estupor, pusimos rumbo a Cabral donde la familia de Marta había organizado una comida estupenda a base de tapeo: Pulpo (que ganas teníamos...), empanada, jamón, lomo, salpicón, más tortilla...buen vino y mucho de lo que hablar. Pero estas cosas no funcionan como uno se lo espera...uno piensa que al llegar se le van a venir a la cabeza mil historias y anécdotas que contar a todo el mundo pero lo cierto es que parecen estar escondidas en la memoria, no queriendo salir al exterior hasta el momento oportuno...



Lo bueno es que ya estamos aquí, y ahora, os podremos ver a todos más a menudo y poco a poco, iros desgranando todo lo que hemos vivido durante este año de viaje. Ha sido una experiencia maravillosa, recomendable para todo el mundo, quizás alguno en plan más pureta u otros en plan más aventurero, pero sinceramente creo que es extremadamente positivo. Pensábamos volver con super-ideas de negocio con las que amasar dinero...y he de lamentar comunicaros que la mayoría de nuestros bocetos no pasaron ni siquiera el filtro que se pone uno mismo...vamos, que como emprendedores nos falta un hervor.



Hemos ganado una perspectiva difícil de conseguir en un día a día cada vez más absorbente. Pero reflexionando sobre lo que más me ha gustado del viaje, es que hemos realizado uno de nuestros sueños, y eso es algo por lo que hay que luchar a muerte. Ha sido posiblemente el año mas feliz de nuestras vidas y algo que siempre compartiremos y recordaremos con una sonrisa perenne en los labios.

Por último queremos agradeceros a todos el caluroso recibimiento que nos habéis proporcionado, muy especialmente a los padres de Marta y ayudantes, por el pedazo curro que se dieron para preparar la fiesta en Cabral...estuvo genial!! También agradecer a todos los que habéis seguido este blog, conocidos y menos conocidos, comentaristas o silenciosos, asiduos o esporádicos...ha sido un placer compartir con todos vosotros nuestras experiencias. Para nosotros, vuestro apoyo y comentarios fueron un refuerzo importante en los días más melancólicos.

Uno de los más bonitos detalles que hemos recibido, ha sido este dibujo que nos ha hecho nuestro amigo Alberto. No sólo es que nos parezcamos, sobre todo Juan que está calcado, es que la postura es tan cercana a la realidad que parece que Alberto hubiera estado presente en una de nuestras múltiples sesiones fotográficas. Muchas gracias. Por cierto que podéis ver éste y otros de sus fantásticos dibujos en su blog.

Un dato sorprendente, y muy entrañable, es el número de bebés de familiares y amigos que han nacido en nuestra ausencia...nada menos que 5 nuevas personitas andan por el mundo. Por orden alfabético: Anxo, Celia, Claudia, Pablo y Marina. Ninguno de ellos existía cuando nos fuimos. Enhorabuena a los padres: Emma y Roi, Lucía y Ruben, Patri y Juan, Ana y Fer, María y Juan....no sé cual de nosotros se ha embarcado en la aventura más grande....que coño, sí que lo sé...vosotros!!





Esta no será la última entrada de este blog...nos da muchísima pena acabarlo, así que me reservo una entrada con datos prácticos sobre el viaje, equipaje, gastos promedio por país (para algo tienen que servir todos mis excels....jejeje), mapas con la ruta seguida, consejos, etc.

Os queremos mucho a todos y estamos muy felices de estar de nuevo en casa.

Juan y Marta

PD: Viendo el fútbol y las celebraciones de los campeones de Europa 2008 (enhorabuena chavales, nos habéis hecho disfrutar como enanos!!), se me vino a la cabeza que el primer partido de la Eurocopa lo vimos a las doce de la noche en una isla malaya rodeados de holandeses e ingleses, y alucinando con el interés con el que los locales se quedaban hasta las cinco de la mañana pegados a la tele.Veinte días después veíamos la final en Vigo, en casa de Juan y Patri, con Jaco, Cris, Mauro y Claudia en el monitor auxiliar para bebés. ¿A que el mundo no es tan grande?

El final... casi

El tren en el que pasamos la noche de mi cumple recorrio practicamente toda Malasia antes de dejarnos al norte, cerca de Kuala Besut, donde cogimos una lancha que nos llevo a unas islas llamadas Perhentians. Es un lugar completamente paradisiaco, y a pesar de coincidir con las vacaciones escolares en Malasia, no nos lo encontramos tan lleno como esperabamos, ni mucho menos. Primero nos fuimos a la mas grande de las islas, Pulau Besar, pasando unos dias junto a aguas cristalinas y bosques selvaticos.

Estas islas son un lugar fantastico para el buceo, y aunque no estaba en los planes, me acabe apuntando a un curso PADI de Open Water. A Juan no le importo quedarse un poco solinho por unos dias, tampoco es que este sea el peor lugar del mundo para ello. Durante tres dias y medio mi companhera Karin y yo estudiamos duramente para el examen de certificacion (abajo nos veis haciendo el examen), no es que fuera complicado, pero este no es el tipico lugar en el que uno espera encontrarse estudiando por las noches, asi que fue un poco duro.



Pero no todo era teoria... Habia obviamente mucha practica y eso fue bastante mas divertido. Como aqui no hay aguas "confinadas" para hacer las practicas, o sea piscinas, esa parte de las pruebas las hiciamos en aguas poco profundas de playas desiertas a las que solo se accedia en barquita. Los ejercicios reales de buceo los haciamos rodeadas de corales y vida marina totalmente espectacular. Estas fotos son de la ultima inmersion, una gozada. Vimos varias tortugas, peces angel (el que sale en la foto con rayas azules), peces trigger, muchos peces payaso (o sea Nemos) nadando en sus anemonas, rayas... el lugar perfecto para enamorarse del fondo marino.





Y que hacia Juan mientras tanto? pues como se habia resfriado un poco y no podia bucear asi, se paso unos dias haciendo snorkelling (o sea buceo con mascara y tubo) por toda la isla. Creo que se la conocio casi entera y disfruto tambien un monton. Vio algunas tortugas gigantescas (no siempre hay que ir a aguas profundas para encontrarlas). Fue atacado por un pez trigger que estaba cuidando su nido con huevos (y en estos casos se ponen un poco agresivos) pero no paso nada, unos golpes de aleta y un "esta bien ya me voy" fueron suficientes para seguir cada uno su camino.

Tambien vio, y esto es lo mejor, decenas de tiburones, y es que por aqui hay muchos tiburones de los arrecifes, de los llamados blacktip. Se suponen inofensivos para el hombre, o eso parece, y suelen nadar siempre en la misma zona, asi que para alla se fue Juan y volvio en estado de shock de haber visto tantos. Confeso haberse largado cuando aparecio uno bastante grande, la mama de los tiburoncitos, y se dijo "aletas para que os quiero". Aqui lo vemos, cual lobo solitario, saliendo del agua con sus aletas y su mascara, paso tanto rato a remojo que no se como no encogio.

Tras unos dias agotadores, Karin y yo fuimos recompensadas con nuestra certificacion. Aqui estamos con nuestra instructora, Petra, entregandonos nuestro carnet provisional. El momento de la graduacion, vamos. Estabamos encantadas, sobre todo por no tener que volver a visualizar los soporiferos videos del curso.

Como queriamos conocer todo el archipielago, nos cambiamos a la isla mas pequenha, Pulau Kecil. Se supone que es la isla de los mochileros, de ambiente mas juvenil que la otra, mas bares para guiris vamos. La verdad es que era otro pequenho paraiso de corales, tambien tiburones y mucha vida marina. Aunque si tuvieramos que escoger nos quedariamos con la otra isla, donde habia una mayor preocupacion medioambiental, estaba algo mas cuidada, y las playas y el monte estaban mucho mas limpios.



Aqui no solo vimos tiburones y peces de todo tipo, los bungalows estaban rodeados de una amplia fauna terrestre, los cocoteros y plataneros estaban plagados de ardillas, los geckos (lagartijas gigantes) aparecian cada noche atraidos por las lamparas. Pero la madre de todos los lagartos fue este mastodontico "monitor lizard" que vimos junto a nuestra ventana el ultimo dia. Nos quedamos un buen rato pasmados observandolo y cuando pudimos articular palabra solo nos salio un "madre mia que bicho tan grande!!".



Ademas de eso, nos relajamos, nos tumbamos a la bartola, y difrutamos de las frutas tropicales disponibles. El tiempo no acompanho estos ultimos dias, y aunque hacia calor, llego a llover y estuvo bastante nublado. En fin, considerando donde nos encontrabamos tampoco era para quejarse, y el color turquesa de las aguas poco profundas resaltaba mas, si cabe, bajo las nubes grises de la tormenta que veis abajo.





Tras unos maravillosos dias en Malasia nos volvimos a pasar una entretenida noche en un tren de vuelta a Singapur, al dia siguiente cogeriamos un avion de vuelta a casa. No teniamos mas tiempo, pero nos ibamos con la clara intencion de volver para conocer mas a fondo este maravilloso pais, donde sobre todo nos impresiono el caracter sonriente y alegre de los malayos. Casi todos los que tratamos fueron tan amables que merecen que se mencione. Aqui estoy el ultimo dia con las chicas que trabajaban en el hotel. Juan esta con la duenha del restaurante donde comimos en Kuala Besut, un bar llamado April donde nos trataron maravillosamente, nos dieron comida casera cocinada con carinho y les debimos caer bien porque nos acabaron regalando unos trozos de pollo frito riquisimos. "Present for you", nos dijo la chica cuando nos lo trajo.



A la manhana siguiente ya estabamos de vuelta en Singapur donde Juan, al fin, materializo la compra de su PSP (lo vemos cual ninho con zapatos nuevos). Tuvimos un precioso dia de despedida en el que paseamos junto al rio y disfrutamos, otra vez, de esta espectacular ciudad de verdisimos jardines y moderna arquitectura.



Nos habia quedado una tarea pendiente aqui, comprobar si el famoso chili crab estaba a la altura de las expectativas. En un restaurante en La Esplanade nos dimos un autentico festin de marisco: una ensalada de langosta que nos encanto, langostinos rebozados que se comian con piel y todo, y como no, chili crab. Resulto ser un cangrejo a medio camino entre centolla y buey de mar, cocinado en una espesa salsa picante... verdaderamente delicioso. Pasamos un buen rato pringandonos hasta los codos, rechupeteando, sorbiendo... comprobando, en fin, que la fama del "cangrejito" era merecida.

Esa misma noche, con una mezcla de sentimientos encontrados, cogiamos un avion de trece horas a Londres (Europa de nuevo!). Desde alli tomariamos otro avion que nos dejaria a las 12:00 horas del viernes 13 en Madrid. Era el final, tras 11 meses y medio de viaje, 351 dias, 15 paises, 3 continentes, millones de fantasticas experiencias... volviamos a casa!!!. Era duro, pero tambien alegre al saber que volveriamos a ver a nuestra familia, a nuestros amigos y que al fin podriamos comer tortilla de patata y jamon serrano....pero esa, es otra historia.

Singapur

Estamos en Singapur, la capital financiera de Asia...y vaya si se nota, de un vistazo se ve que la ciudad esta a un nivel diferente del resto de capitales de la zona.

Es una ciudad super moderna que nos ha recordado mucho a Sydney. Tiene muchos paseos pegados al rio con una mezcla de rascacielos y antiguos edificios coloniales que sorprendentemente se complementan de una forma muy vistosa. Quiza sea porque los rascacielos no son macizos cuadradotes de colores chillones sino ingenios de arquitectura de formas caprichosas.





Lo unico malo de esta ciudad desde mi punto de vista, es la cantidad de normas surrealistas que existen para la "correcta" vida diaria.

Yo creo que un buen sistema legislativo es aquel que dispone de pocas normas, en Sinpapur evidentemente piensan lo contrario, con lo que terminas leyendo normas tan obvias como que puedes ser multado por cagar en el suelo...y pienso yo, que pasaria si lo haces en una silla o en una alfombra...vamos que es ridiculo pormenorizar ciertas leyes ya que el numero de posibilidades seria infinito.

Llegamos aqui con ganas de comprarnos algun capricho electronico, atraidos por la fama de sitio barato que tiene esta ciudad para eso. Como siempre es mas bonita la ficcion que la realidad, despues de patearnos mil y un centros comerciales, hemos llegado a la conclusion de que en determinados articulos no hay diferencias (por ejemplo moviles) y en otros te ahorras entre un 10 y un 20%...menos da una piedra asi que yo me voy a comprar la psp que aqui es todo un exito. Paseando por uno de los centros comerciales nos topamos con esta tienda....supuestamente de productos espanholes de los cuales solamente conociamos un par.

Por las tardes-noches cansados ya de tantos precios y "gadgets", nos dimos un par de paseos muy chulos. En uno de ellos, terminamos llegando junto a una estatua muy famosa de Singapur: el "merlion", mitad pez, mitad leon. La comparan con el "manneken pis" de Bruselas, el entorno desde luego es bastante mas bonito que el belga.



Otro paseillo nos lo dimos por el llamado barrio arabe, que en su dia fue un pueblo aledanho mayoritariamente poblado por malayos (de ahi la religion musulmana), que termino siendo engullido por el crecimiento natural de la ciudad. Hoy dia segun lo que nosotros vimos, cuenta con una gran cantidad de personas de oriente proximo y esta repleto de tiendas de alfombras y sedas y algun que otro bar con shishas.

Y silenciosamente llegamos al gran dia....el cumple de Marta!! pensando en algo especial, nos fuimos a una noria gigante que esta en la punta este de la ciudad para disfrutar de las vistas. Dicen que es la noria mas alta del mundo...desde luego era mas alta que la de Londres. Las vistas eran impresionantes sobre todo en su punto mas alto...pero tuvimos un poco de mala suerte y nos llovio durante parte del trayecto, shit happens!



Como no podia ser de otra forma, gran parte del resto del dia lo pasamos en un tren rumbo a Malasia. Asi que de nuevo tuvimos cena picnic y pastelitos con velas, al ritmo del traqueteo de la locomotora (un poco violento en algunas fases del viaje).



Para saciar el apetito, probamos algunas de las especialidades tipicas de la zona con un exito dispar. Los "satays" (pinchos morunos) y los "popiah" (especie de rollito primavera pero con el exterior tipo crepe) estuvieron muy ricos, en cambio el "laksa" que era una especie de sopa-curry no nos gusto mucho. Para acabar probamos el pastel de zanahoria, que para mas conha no lleva ni zanahoria y no es dulce, sino mas bien una especie de tortilla con rabano cocido....aunque parezca mentira estaba bueno.



Nos falta probar el cangrejo con chili que parece lo mas autentico, a la vuelta lo probaremos. En esta primera tanda estabamos un poco asustados de lo parecidos que eran tambien los precios con Sydney. Nota mental: a nivel presupuesto, Singapur no es parte del sudeste asiatico.

Pues tristemente Singapur no nos dio para mas....con esto de la cercania del final del viaje nos estan entrando las prisas y nos vamos ya hacia Malasia.

Un beso para todos.

Juan y Marta

En barco, autobus, tren y avion.

Dos dias. Dos dias completos nos llevo remontar el rio Mekong, entre Luang Prabang y la frontera con Tailandia. Lo hicimos en un pequenho y ruidoso barquito que soporiferamente se deslizaba rio arriba entre selvas y platanales. La comodidad de los asientos era muy desigual, y si bien el primer dia habia asientos blandos (aunque no para todos), el segundo dia los banquitos eran tal cual los de una iglesia romanica en el siglo XII: austeros.



Lo unico que puede hacer uno para no desesperar y arrojarse al agua deseando ser devorado por uno de los famosos peces gigantes del rio, es relajarse y disfrutar del paisaje, leer, escribir... o hacer lo que los locales hacen, tirarse en esterillas y dormir.



Asi paso Juan su cumpleanhos, diez horas de barco leyendo y haciendo sudokus. Estos ultimos causaron sensacion entre algunos laosianos que le pidieron que les ensenhase la tecnica. Lo mas dificl fue hacerles comprender en ingles macarronico que el metodo de prueba-error no era el mas adecuado, pero al menos pasaron un rato entretenidisimos hasta que se aburrieron. Esa noche dormimos en un pueblo junto al rio, en medio de la nada, donde no habia luz y todo funcionaba con generadores durante unas horas. Hicimos lo que pudimos, la cena se puede decir que fue romantica y hasta hubo minimagdalena de cumpleanhos con velas y regalo.



El segundo dia, tras ocho horas, el barco nos dejo en la orilla laosiana del rio, solo diez minutos antes de que cerraran el paso fronterizo con Tailandia (17:50). Salimos como balas hacia el control de inmigracion para intentar cruzar la frontera...pero no fue posible. El agente laosiano nos decia que si nos sellaba la salida de su pais quiza nos quedasemos atrapados entre las dos fronteras porque el puesto tailandes estaba a punto de cerrar, a lo que le replicamos: llameles y digales que vamos para alla... "no tengo su telefono" fue todo lo que obtuvimos por respueta... que falta de sincronizacion no? Pero nos preguntamos que pasaria si uno cruza, porque barquitos habia para hacerlo, y se queda entre dos pasos fronterizos...en una especie de limbo geografico? El hombre no estaba por la labor y acabamos haciendo noche en la frontera Laosiana, viendo el rio y al otro lado, a tiro de piedra como quien dice, Tailandia.

De todas formas, hay que entender que si los barcos llegasen a la hora prevista, con tiempo de sobra para que los viajeros continuasen hacia Tailandia, los empresarios hoteleros locales no estarian nada, pero que nada contentos.



Despues de todo no nos salio tan mal, al dia siguiente recorrimos en una chalupilla esos ultimos metros, y a pesar de que tuvimos que conseguir a codazos que nos estamparan el sello de entrada en el pasaporte, llegamos a tiempo para coger un minibus que nos llevaria a Chiang Mai, nuestro destino en el norte de Tailandia. Antes de las 4 de la tarde ya estabamos alli. Terminaba una odisea de dos dias y medio para llegar a Chiang Mai desde Luang Prabang en barco, chalupa y furgoneta.

Esa noche nos esperaba una cena con viejos y nuevos amigos. Volvimos a cenar con Fernando y Nina que habian quedado con Maria y Javi, viguesa y sevillano dando una vuelta al mundo... nos alegra saber que no estamos solos. Aqui estamos disfrutando de una costumbre muy tailandesa, cenar en bares de "quita y pon" en la acera, acompanhados de unas beer Chang, la cerveza de elefante, muy Thai.

Chiang Mai es una de las principales ciudades del norte de Tailandia, fue un reino independiente hasta el siglo XVIII, por lo que la cantidad de historia que encierra la ciudad no es poca. Como siempre, habia templos (Wats) para aburrir, y con calminha recorrimos solo algunos de los mas importantes. Y es que tenemos que confesar que, llegados a este punto, ya estamos un poco cansados de paseos sofocantes bajo un sol de justicia, trekkings y aventuras fisicamente exigentes. Y lo que de verdad nos apetece es un poco de relax, o al menos actividades un poco mas tranquilas.






Asi que primero nos fuimos a un curso de cocina Tailandesa, donde seguimos ampliando conocimientos para deleitaros a nuestra vuelta. Empezamos por practicar, con exito irregular, el "tallado" de frutas decorativas, parece facil pero en cuanto te pones...ya no lo es tanto. En cuanto a los platos que cocinamos no sabria con que quedarme, quiza los curries hechos a golpe de mortero, el pollo con anacardos y el omnipresente sticky rice (o arroz glutinoso).



El sticky rice es muy tipico tanto en Laos (donde olvidamos mencionarlo) como en el norte de Tailandia, se trata de un arroz pegajoso con el que se forma un gran mazacote del cual se van cogiendo pequenhas bolitas con la mano, para mojar en salsa o para comer solas. En definitiva, es el equivalente a nuestro pan, y es normal ver a la gente con una bolsa de arroz bajo el brazo de la que van comiendo poco a poco. Pues si a uno de eso pegotes de arroz, le echas leche de coco mezclada con azucar de palma, y le pones unos pedazos de mango al lado, consigues uno de los postres mas tipicos, delicioso, pero un poco bomba. Me temo que estaba tan bueno que desaparecio antes de que nos acordasemos de hacerle una foto.



Por si cocinar no fuera suficientemente relajante, nos apuntamos a un curso de meditacion. Si, habeis leido bien, meditacion budista. Y es que no solo creo que sea interesante y beneficioso aprender a meditar, sino que no esta mal que despues de tantos meses recorriendo el sudeste asiatico aprendiesemos un poco sobre la religion mayoritaria de la zona. En un centro de meditacion en las afueras de Chiang Mai pasamos dos noches practicando diferentes tecnicas de concentracion y meditacion, asi como discutiendo de budismo con el maestro Phra Saneh Dhammavaro, y un grupo de monjes jovenes alumnos suyos. Evidentemente es poco tiempo para aprender, pero suficiente para hacer nuestros pinitos y poder luego practicar en casa. Aqui veis a Juan dias antes del curso empezando ya a practicar, y una imagen de las modernas instalaciones y las habitaciones que nos asignaron (no mixtas por supuesto) en el centro. Eran mejores que la mayoria de los hostales en los que hayamos dormido ultimamente.



Phra Saneh Dhammavaro es el director de Asuntos Academicos de la Universidad Budista de Chiang Mai. Conociendolo no he podido evitar hacer un paralelismo con Vicente Ferrer, salvando las distancias claro. Phra Saneh, como casi todos los monjes budistas, tiene cara de buena persona. La tunica azafran, la cabeza y las cejas afeitadas, todo eso ayuda. Pero el ademas tiene una voz suave y carinhosa que transmite paz, que relaja, aunque hable de las injusticias mas grandes del mundo, aunque este tratando de remover nuestras conciencias consumistas occidentales. Esto ultimo, no muy dificil, lo consiguio sin duda. La experiencia, en resumen, fue tremendamente enriquecedora en todos los aspectos. Como podeis imaginar, el maestro es el que esta en el centro de la foto.

Tras estos dias en Chiang Mai nos montamos en un tren con rumbo a Bangkok. No habiamos probado aqui los trenes y nos han gustado bastante, camitas amplias con una cortinilla, por aquello de la privacidad, un lujo vamos. Lo peor era que el tren daba unas sacudadidas que sacabn a uno hasta del suenho mas profundo... por mucho que uno intentase poner en practica toda cuanta tecnica de relajacion hubiera aprendido.

A la manhana siguiente ya estabamos de nuevo en Bangkok, solo un par de dias para hacer las ultimas visitas, las ultimas compras, y preparar nuestra salida hacia Singapur. Visitamos el templo de Wat Arum, en el que no habiamos estado. Nos gusto muchisimo, por su altura y sus vertiginosas escaleras, y su decoracion a base de trozos de porcelana. Las vistas desde arriba eran fantasticas, pero subir no era sencillo, y no os digo nada sobre la bajada. No apto para cardiacos.



Como nota culinaria, con nuestra vuelta a Bangkok, hemos vuelto a degustar la estupenda y economica comida callejera. Pinchos de pollo riquisimos y el inevitable Pad Thai que lo hacen en casi cualquier esquina, en puestos ambulantes. Lo malo es que para comerlo hay que sentarse donde uno buenamente puede, que suele ser el escalon o acera mas cercana. Para que no os quedaseis sin ver la foto del Sticky Rice con Mango, nos hemos sacrificado por vosotros y lo hemos vuelto a comer, esta vez en un mercadillo, y nos acordamos de hacerle la foto, ahi va.




Pasados estos dias, dejamos definitivamente Tailandia, despues de estar entrando y saliendo durante los ultimos tres meses, pero habra que volver, porque aqui aun nos queda mucho que ver. Asi que finalmente nos montamos en el casi unico medio de transporte que nos faltaba en las ultimas semanas, en este enorme Boeing que nos llevo directos a Singapur.

Me temo que esa parte la dejaremos para la proxima entrada. Os pedimos disculpas porque vamos con cierto retraso y os agradezco las felicitaciones de cumpleanhos a las que no he podido responder como es debido. De hecho, como pasamos mi cumpleanhos os lo contaremos en breve.

Un beso a todos.

El escondite de Roldan

Os acordais, alla por 1995, de la noticia de la detencion de Luis Roldan en un pais llamado Laos? Esa fue la primera vez (y creo que la de muchos) que yo oi hablar de la existencia de ese pais. Ahora que lo conocemos, nos parece un buen lugar para perderse.

Su capital, Vientiane, es pequenha comparada con cualquiera de las otras capitales del Sudeste Asiatico. Es manejable y puede ser recorrida facilmente a pie o en bici. Desde la llegada nos gusto mucho la cadencia tranquila del pais y la gente supersonriente y nada pesados con los turistas (logicamente, te intentan vender cosas, pero no insisten y todo con una gran sonrisa).



La ciudad cuenta con muchos lugares para visitar pero lo que mas nos gusto, sorprendentemente, fue la comida. Normalmente en Espanha te puedes encontrar restaurantes tailandeses o vietnamitas pero la cocina laosiana no es nada conocida y desde aqui la reivindicamos.

Empezamos por el "Laap", uno de los platos mas famosos del pais, que consiste en una especie de ensalada fria con muchos vegetales: lemmongrass, cilantro, cebolletas, zumo de lima,... y algo de carne picada, puede ser pollo, bufalo, cerdo o incluso pescado o tofu....deliciosooo!! Otro de los platos que nos encanto se llama "Paa sam lot" y no es mas que un pescado del rio Mekong rebozado y frito con una salsa de Tamarindo increible (de pensarlo se me vuelve a caer la baba). Todo esto bajado con Beerlao, el orgullo nacional y uno de los pocos productos exportados de Laos. Muy cercana a la Mahou para nuestros inexpertos paladares cerveceros.



Recorriendo los templos del centro de la ciudad nos hemos encontrado con monjes y con ninhos de las escuelas muy extrovertidos, que con cuatro palabras y una sonrisa te hacian sentir bienvenido. Quiza el monumento mas alejado del centro de la ciudad sea la stupa Pha That Luang, pero merece la pena ir hasta alli ya que es la mas importante de Laos y cuenta con un techo cubierto de papel de oro imponente.





Desde Vientiane nos movimos al norte hacia Vang Vieng, esta es una ciudad muy interesante ya que explica lo que un turismo mal dirigido puede hacer en un entorno natural imbatible. Resulta que este pequenho pueblo cuenta con unas montanhas preciosas en los alrededores y con un par de rios en los que se puede hacer rafting. El caso es que se puso de moda hacer "tubing" en el rio (en resumen, tirarse sentado en un neumatico y dejarte arrastrar por la corriente hasta llegar al pueblo).



Acto seguido, algun avispado viendo el flujo continuo de turistas por el rio decidio poner unos bares "isla" donde la gente podia hacer "avituallamiento etilico". Tras esta idea, todo fue degenerando hacia un "parque acuatico" para guiris con ganas de fiesta, con bares que cuentan con "happy" de todo (pizzas, batidos, tartas...) y repiten hasta el infinito capitulos de la serie friends, vamos que el lugar se ha convertido en un circo para extranjeros, una especie de Ibiza barata con cero integracion local.


Viendo el percal nosotros pasamos solo una noche, si bien es cierto que habia excursiones por los alrededores con muy buena pinta, y nos pillamos otro bus hacia Luang Prabang. El trayecto pasa por unos paisajes alucinantes, aunque ibamos amedrentados por todos los comentarios recibidos sobre lo mala que era la carretera y el mareo que se pillaba todo el mundo...pero creo que los gallegos somos inmunes a las curvas. Eso si, lo del bus y el tuktuk (foto incluida) fue de conha, pillamos uno de esos VIP buses...me da un escalofrio solo pensar como pueden ser los locales.



Aunque las expectativas eran altas, Luang Prabang nos ha encantado. Tiene un ambiente especial, con un gobierno local muy consciente de lo atractivo que resulta el concepto de turismo alternativo y sostenible. Hemos visto, por ejemplo, carteles pidiendo que no hagas fotos a los monjes como si fueran animales de feria y que hay que mostrarles un gran respeto. Es algo con lo que coincidimos plenamente y que nos ha avergonzado varias veces cuando hemos visto a un grupo de turistas abalanzarse sobre algun templo budista.

Como contrapunto, el pueblo tiene toque de queda...si, habeis oido bien, si a las 0:00 horas la policia te encuentra por la calles, te escolta a casa!. Nosotros aun no lo hemos visto pero tenemos el aviso oficial del gobierno pegado en la puerta de nuestra habita...asi que vida de cenicienta.



Aqui hemos bajado una marcha y nos hemos paseado por sus calles, recorrido su mercado nocturno (quizas el mas tranquilo de toda asia y por supuesto cerrado antes de medianoche) y para deleitaros a nuestra vuelta, nos hemos apuntado a un curso de cocina.

Nos lo hemos pasado fenomenal, primero visitamos el mercado local donde puedes comprar todos los ingredientes frescos que necesitas para los platos y por supuesto tambien candados, bragas, paraguas o acondicionador para el pelo. Despues nuestro chef, Phia Yang, nos ha preparado varios platos y nos ha dado truquillos para reemplazar ingredientes que no se encuentran facilmente en Europa.



Una vez terminada la clase magistral, era nuestro turno, preparamos cinco platos diferentes con bastante exito. Laap de pollo, fideos de arroz fritos con vegetales y cerdo, berenjena salteada con cerdo, una ensalada tipica de Luang Prabang y una cazuela de cerdo.

A todos aquellos que pensabais que en Espanha se comia mucho ajo....no os podeis ni imaginar la cantidad de ellos que utilizan aqui, no usan un par de dientes, aqui van de media docena en media docena. El exito o fracaso de los platos ya lo juzgareis por vosotros mismos cuando os los preparemos en Espanha. Lo complicado va a ser encontrar tamarindo (tendremos que comprarlo a precio "Corte Ingles") pero aqui el arbol nace hasta debajo de las piedras.





Aparte de comer bien, hemos visitado algunos de los mas de 30 templos que existen en Luang Prabang, los hay para todos los gustos y muchos de ellos son realmente espectaculares, muy coloridos y con esos tejados tan caracteristicos de esta parte de Asia.



Una manhana nos pegamos un buen madrugon para ver una tradicion muy especial de los monjes budistas. Resulta que el budismo no permite a sus monjes cultivar sus propios alimentos, asi que dependen de la solidaridad de los habitantes de la zona.



Entre las cinco (mas bien cinco y media, que a las cinco nosotros estabamos al pie del canhon y alli no habia ni blas), y las seis de la manhana los monjes recorren el pueblo con un cesto bajo el brazo, y la gente arrodillada a lo largo de las calles le llena los cestos con arroz. Es un momento digno de ver pese a los bostezos. Tambien es cierto que cuando una tradicion lleva mucho tiempo vigente, los protagonistas ven en ello una rutina mas que un bello gesto, y eso es un poco triste.

Viendo el buen rollito que nos traiamos con la ciudad, hemos decidido quedarnos un poco mas por la zona y hacer un trekking de 3 dias para visitar los pueblos del norte poblados por las minorias Hmong (los mismos que estaban, si os acordais, en Sapa al norte de Vietnam) y Khmu.



Satith, nuestro guia, nos llevo a buen ritmo por unos bonitos paisajes de montanha atravesando poblados, hasta llegar al pueblo donde pasariamos la primera noche, todo iba perfecto, disfrutando del camino y con una charla animada hasta que... basicamenteee...nos cayo la del PULPO!!. Fascinante, yo no habia visto llover asi en mi vida, las gotas te hacian danho en los hombros aun con toda la ropa encima.

Pues bien, este pequenho contratiempo convirtio el resto del primer dia de trekking en un infierno de barro por el que nos deslizamos durante unas eternas cuatro horas hasta llegar al destino. Llegamos empapados desde la punta de los pies hasta la cabeza y con las piernas al borde del colapso por la tension de ir continuamente buscando un punto firme en medio de aquel barrizal. Para colmo, resulta que las mochilas al igual que los relojes aguantan agua pero hasta un punto, asi que toda nuestra ropa limpia estaba casi igual de mojada....pa echarse a llorar.

Pocas opciones habia mas que resignarse e intentar disfrutar de lo que nos quedaba. Nos levantamos temprano al dia siguiente e hicimos otra caminata mas corta hasta el segundo pueblo donde ibamos a dormir. Esta vez no llovio (al menos durante el camino, si lo hizo despues) y todo fue sobre ruedas salvo la humedad de la ropa. Desde nuestra cabanha teniamos unas vistas espectaculares del rio que bordea al pueblo, donde yo me di un merecido banho despues del esfuerzo.



En todos estos pueblos que hemos visitado nos hemos sentido un poco extranhos, todos sienten una curiosidad enorme por ti pero realmente no puedes comunicarte mucho con ellos salvo el "hola" y "gracias" que aprendes en su lengua. Desde nuestro punto de vista al tour le falto un poco de integracion con la gente local, estabas en el pueblo pero dentro de tu cabanha, nos hubiese gustado mas dormir con una familia como lo hicimos en Vietnam. Asi puedes ayudarles a cocinar y dar un toque mas de normalidad a tu presencia.

Para acabar nuestro particular triatlon, hicimos un poco de kayaking bajando el rio Nam Khan de nuevo hasta Luang Prabang. El dia amanecio lluvioso, lo que nos hace pensar que quiza la epoca de lluvias se ha adelantado un poco este anho (normalmente comienza en Junio). Estuvo bien descansar un poco las piernas y dejarle hacer el trabajo a los brazos. Pasamos por unos pequenhos rapidos que hicieron el camino mas entretenido y finalmente llegamos a nuestro hostal cansados, con ganas de una buena ducha y mucha ropa que lavar.

Quiza lo mas bonito de nuestro recorrido fueron los encuentros con los ninhos de los pueblos, al principio timidos pero ganando confianza a pasos forzados. Les encanta verse en el display de la camara y no pueden parar de reir. Les hicimos miles de fotos y disfrutamos mucho de su curiosidad genuina y su desparpajo. Aqui van unas cuantas.







Ya os hemos hablado de comida asi que para finalizar os vamos a mostrar, tal cual "coco" en barrio sesamo, la diferencia entre una sopa de noodles estilo local y la misma estilo "falang" (guiri). Nos quedamos boquiabiertos al ver la cantidad de salsas (la mayoria picantes por supuesto) que tuvo que echarle Satith a su plato para conseguir ese color rojizo...la mia, obviamente, era un poco mas suave.



Y esto es todo de momento, manhana nos embarcamos para cruzar de nuevo la frontera con Tailandia rio arriba, pero esa es otra historia.

Un beso.

Juan y Marta

Tailandia Salvaje

Como sabeis estamos de nuevo en Tailandia. Volvimos a pasar unos dias por Bangkok y una vez mas, nos dejamos impresionar por lo moderna y desarrollada que es esta ciudad que, a pesar de todo, se resiste a perder su encanto... y ese olorcillo a comida cocinandose en los puestos callejeros.

Esta vez disfrutamos del rio al atardecer, cuando los templos de las orillas empiezan a encender la iluminacion nocturna. En contraste, tambien visitamos algunos de los barrios mas cosmopolitas que, como en cualquier otra capital del mundo, son un amasijo de torres de cemento y cristal, oficinas, McDonalds y ejecutivos corriendo. Para llegar aqui es mejor coger lo que llaman Skytrain (un metro elevado) porque el trafico es bastante insufrible. Ya os habia hablado de los taxis fucsias pero no se si os los habia ensenhado.

En unos cines de ultima generacion vimos la ultima gran produccion americana del momento (es la segunda peli en 10 meses, no estamos muy al dia). Ese dia comprobamos in situ que es cierto que antes de cada proyeccion la gente se pone en pie para escuchar el himno nacional mientras en pantalla salen bonitas fotos del monarca en diferentes aspectos de su vida y terminando con un mensaje que dice: Larga vida al rey. Y es que aqui hay autentica devocion por la familia real que esta presente en grandes carteles en la calle y en cualquier casa.

Esa noche teniamos una cena pendiente con Fernando y su mujer Nina, que acaban de empezar una "tourne" por Asia. El es companhero de la escuela de Teleco, muchos lo reconocereis, a que el mundo no es tan grande?

Nos desplazamos al oeste del pais, cerca de la frontera con Myanmar, la antigua Birmania (tristemente en portada estos dias por el terrible ciclon que se ha llevado la vida de mas de 20000 personas). Visitamos Kantchanaburi, un pequenho pueblo que no estaria en los circuitos turisticos de no ser porque, durante la Segunda Guerra Mundial, miles de prisioneros de guerra aliados trabajaron aqui bajo las ordenes del ejercito japones. La mision era construir una ambiciosa linea ferrea que atravesase la selva y uniese Tailandia y Birmania. Unos 13000 prisioneros murieron en el intento ( en su mayoria holandeses e ingleses) victimas de la desnutricion, enfermedades tropicales, agotamiento, etc. Una mas escalofriante cifra que ronda los 100000 trabajadores asiaticos "voluntarios" dejaron tambien su vida en la construccion de los 415km de via ferrea, de los cuales, el tramo mas famoso (gracias a Hollywood) es el puente sobre el rio Kwai, en las afueras de Kantchanaburi.

Hoy dia, de todo ello queda una via muerta de tren y varios museos y cementerios a donde se trasladaron las tumbas de soldados que quedaron desperdigadas por toda la selva. Y como no, el famoso puente, que a pesar de diversos bombardeos sigue en pie, de hecho los tramos de vigas cuadradas son los que reconstruyeron pero los redondeados son los antiguos. Personalmente nos decepciono un poco la visita al lugar, a su alrededor ha surgido todo un complejo turistico de restaurantes y tiendas, y los innumerables visitantes que cruzan a pie el puente (jugandose un poco el pellejo) tienen que esquivar un tren turistico que va y viene de uno a otro lado del rio. En fin... es como una feria.



A pesar de todo, el pueblo es un lugar agradable y bastante tranquilo en el que pasar unos dias. Sobre todo si puedes buscarte una habitacion junto al rio (o incluso sobre el rio en casas flotantes) y disfrutar de las puestas de sol sobre las montanhas que separan Tailandia y Myanmar, asi como de los campos de loto que nacen en las orillas.



Con tanto relax encima, buscabamos un poco de accion... y la encontramos. Visitamos el Parque Nacional de Khao Yai, una enorme reserva natural de selva monzonica a unos 175km al noreste de Bangkok. La atraccion aqui no es solo la exhuberante vegetacion, sino tambien la variada vida animal compuesta por elefantes, tigres, osos, ciervos, gaures (una especie de bisontes), varias especies monos y macacos y cientos de especies de pajaros.

Nada mas llegar nos quedamos impactados por esta vibora que descansaba en el patio trasero del hostal en el que estabamos. Se supone que de dia no son muy activas pero esta no estaba nada contenta de que le acercasen la camara. Os aseguro que me costo un poco dormir esa noche con todos los ruidos campestres que nos rodeaban.

Al dia siguiente, acompanhados de un guia, hicimos un trekking por la selva en busca de animales. Tengo que decir que fue toda una experiencia, durante un buen rato caminamos todo lo rapido que podiamos siguiendo al guia, que a su vez seguia a un grupo de monos gibones. El suelo estaba embarrizado ya que la estacion de lluvias esta a punto de empezar y ese dia tuvimos bastantes chaparrones. Saltabamos sobre arboles caidos y riachuelos, tratando de no caernos, de no pisar ninguna serpiente y sobre todo, de mantener a raya a las sanguijuelas.



Estos "simpaticos" bichitos aparecen en la estacion humeda y, aunque nos dieron unos calcetines especiales que iban por encima del pantalon, la sensacion de tenerlas trepando por tu ropa es del todo desagradable (sobre todo si tu pantalon tiene algun agujero) y a golpes intentabamos despegarnos sus asquerosas ventosas. No es facil, lo mas efectivo es un manotazo, aunque se pegan a los dedos con mucha facilidad. Asi contado parece un poco infierno, lo fue durante un rato, pero vimos bastantes monos, asi como rastros de elefantes y osos. Es cuando uno se pregunta, y que demonios hago yo si aparece un oso?. En fin, que lo mejor fue cuando salimos a un claro de hierbas altas y suelo seco, lejos e las sanguijuelas, mirad que contentos estamos ahi. El grupo estaba formado por el guia que decia llamarse "Puma", Juan, Charlotte (una chica inglesa) y yo.



Es curioso saber que los animales son seres de costumbres y se mueven habitualmente por los mismos lugares. Cuando ibamos en coche pasabamos carteles que decian: cuidado! zona de paso de elefantes, de tigres, hasta de cobras!!. Sea como fuere, ese dia no vimos ninguno de estos animales, era domingo y el parque estaba lleno de visitantes, con tanto coche es dificil que un animal se deje ver.

Lo que si vimos fue un escorpion negro de bosque asiatico bastante sorprendido, plantado en medio de la carretera hasta que nuestro guia lo devolvio al campo, y una piton no muy comoda con los flashes de un grupo de guiris que se le echaban encima. Tambien muchos macacos y ciervos sambar, uno de ellos aparecio asi de repanchingado rumiando junto a uno de los albergues.





Tambien vimos muchos pajaros, sobre todo espectaculares Hornbills, que son como tucanes pero con una especie de doble pico y muchisimo mas grandes. Los vimos con prismaticos y ninguna foto es recuperable asi que os pongo una imagen de internet para que os hagais una idea. Este es el Great Hornbill, uno de los mas bonitos que vimos, cuando despliegan las alas son una maravilla.

La otra gran atraccion del parque son sus espectaculares cascadas, una de ellas tambien famosa gracias a Hollywood. La primera foto es Nam Tok Haew Suwat, o sea, la cascada que Leonardo Dicaprio saltaba en la pelicula "La Playa", como veis no esta en una isla sino tierra adentro. Era la estrella indiscutible para los visitantes que se banhaban encantados en el lago inferior. La segunda cascada, Nam Tok Haew Narok, no es tan popular pero desde nuestro punto de vista es mucho mas bonita. Aunque no lo parece en la foto es casi cuatro veces mas alta que la primera, y esta encerrada en un valle escarpado verdisimo que se llena del vapor producido por los golpes de agua. Aqui, hace unos anhos, murieron 8 elefantes al despenharse por la catarata, arrastrados por la fuerza del agua.



Tras esta agotadora visita pusimos rumbo al norte para intentar cruzar la frontera de Laos el mismo dia. Cuando llegamos a la estacion de bus, estaban todos llenos menos un autobus regional de esos que van parando hasta en casa de gente para recogerla. Cuando nos montamos comprobamos con horror que no quedaban sitios libres y que la gente ya iba de pie a pesar de que un acomodador se encargaba de apinharlos cuando creia que cabian tres por fila. Nos parecia excesivo ir 6 horas y media de esa manera. Como sabian que les ibamos a pedir el dinero de vuelta y esperar por el siguiente bus se preocuparon de encontrar un sitio para los farang, o sea nosotros, asi es como llaman aqui a los extranjeros, y lo utilizan bastante.

Nos sentaron en dos pequenhos asientos junto al conductor, no solo no cabiamos sentados y no teniamos hueco para las piernas sino que al que le tocaba al lado del conductor (puesto que ocupamos los dos por turnos) no le quedaba otra que resignarse a que el conductor le clavase la palanca de cambios cuando metia sexta. Curiosamente esto le preocupaba mas a Juan que a mi, debido al par de unhas pintadas de rosa que lucia el rudo conductor. Asi, sudando y apinhados, pasamos tres horas planteandonos si bajarnos y esperar a otro bus en la siguiente parada. Finalmente el bus se vacio en una ciudad grande y pudimos pasar a un asiento normal, que nos parecio un autentico trono en comparacion.

Para cuando llegamos a la frontera con Laos, en Nong Khai, ya nos parecio un poco tarde para cruzar y llegar a Vientiane, aunque estaba muy cerca, y preferimos quedarnos a descansar que falta nos hacia. El caso es que hemos encontrado un hostal muy majete con un jardin-restaurante junto al rio, con mucho encanto, y hemos decidido postponer un poco mas el cruce de frontera. Aqui teneis al rio Mekong con Laos al fondo, y el jardin donde hemos disfrutado un poquito, otra vez, del dolce fare niente.



Ya que nos hemos quedado por aqui, nos acercamos a visitar el parque de esculturas gigantes Sala Kaew Ku. Fue construido por iniciativa de un extranho chaman, originario de Laos, que durante 20 anhos se dedico a representar en cemento toda la imagineria Hindu-Budista que pasaba por su cabeza. Algunas estatuas miden 25 metros!. Es un lugar muy extranho, donde los seguidores de este chaman guardan su cuerpo momificado y numerosas reliquias. Hay que reconocer que el lugar es sorprendente.

Por ultimo, y en el apartado culinario, queremos hacer una mencion especial a las frutas tropicales que nos estamos encontrando, y de las que no hemos hablado todavia. Los mercadillos de todo el sudeste asiatico estan abarrotados de una serie de extranhas frutas que no habiamos visto en nuestra vida. Solo hemos probado algunas, pero nos gustaria hablaros de dos en concreto que nos han parecido curiosas y bastante sabrosas: el mangosteen y el rambutan (izq y dcha), no he encontrado traduccion al espanhol, pero parece que a este ultimo se le llama mamon chino en centroamerica. Sea como fuera el aspecto de ambas sorprende por dentro y por fuera. Toda una experiencia para el gusto y la vista.



Y aqui seguimos de momento, en Tailandia. Planeamos cruzar manhana la frontera, que esta aqui al lado, y llegar a Vientiane. Pero esa, es otra historia.
Un beso a todos.

Civilizacion Khmer

Dejamos Ho Chi Minh y sus motos para adentrarnos en el delta del Mekong y navegar por sus miles de canales en todo tipo de barcas. Hemos pasado unos dias por la zona y aprovechado para cruzar la frontera entre Vietnam y Camboya por via maritima.

Toda esta region de Vietnam vive mirando al rio, aqui se produce el 60% del arroz de Vietnam que es el segundo pais exportador del mundo detras de Tailandia. Nos ensenharon como hacen el papel de arroz que utilizan en todos sus rollitos, varios dulces y hasta palomitas (vamos, los crispies de toda la vida).



Recorrimos varios mercados flotantes, donde barcas, barcazas y barquichuelas compran y venden casi de todo, aunque mas bien nosotros vimos frutas y verduras. Cuelgan de un pequenho mastil, a modo de reclamo, el producto que venden (patatas, sandias, mangos, calabazas...) para que desde la distancia los posibles compradores sepan de que se trata. Para verlo en ebullicion hay que levantarse bien temprano, nosotros al ir con un grupo llegamos un poco tarde y nos perdimos el cenit del mercadeo pero fue muy vistoso de todas formas.





El ultimo tramo lo hicimos en una barca de remos empujada por una chica de pie en la popa, tal cual un gondolero pero con dos remos cruzados. Resultaba super-curioso, utilizan todo el peso del cuerpo cargandose contra los remos para avanzar, es bastante efectivo aunque creo que requiere unas buenas dosis de equilibrio (yo no lo intente por si acaso).



En general, y sobre todo cuanto mas nos acercabamos a la frontera de Camboya, la poblacion del Mekong nos parecio la mas sonriente y alegre del pais, decenas de ninhos nos hicieron mil y una piruetas demostrando su habilidad para saltar al agua y los que no llegaban a tiempo o no les apetecia banharse nos saludaban fervorosamente desde la orilla con una sonrisa "colgate" en la boca.



El cruce de frontera no pudo ser mas suave y facil. Nuestra guia, una mujer super-resuelta, se hizo cargo de conseguirnos los visados por una pequenha comision. Se piro, con todos nuestros pasaportes, en moto mientras nosotros ibamos mas lentos navegando. En ese momento eramos unos indocumentados intentando cruzar la frontera entre dos paises (me acordaba de Manu Chao y su "Clandestino" con una pequenha risa entre floja y nerviosa). Todo salio bien.

Al llegar a Camboya el viaje se torno un poco mas caotico. Tras tres horas mas de soporifero viaje en barca rio arriba, nos apinharon junto a nuestras mochilas en un pequenho bus que nos llevo a Phnom Penh, todo esto con 35 grados a la sombra y sin aire por supuesto. Tambien es cierto que cada vez que piensas que no se puede estar peor, te adelantan trescientos tipos en una furgoneta con gente sentada en el techo y te callas.



Para colmo, el guia que nos acompanhaba, hizo una escapada digna de Houdini y nos dejo en medio de la nada, con un conductor que ni papa de ingles, de noche y con buitres-taxis esperandonos para llevarnos a "su" guesthouse. Pero asi es la vida del viajero que no entiende nada en el idioma local, te torean un poco y o te resignas o te resignas, porque perdiendo los nervios solo llevas las de perder, aparte del mal rollo que te genera.

De Phnom Penh no nos esperabamos mucho y quiza por eso nos sorprendio gratamente encontrar algunos lugares interesantes para visitar, a pesar del trafico y el ruido que te rodea en todas las grandes ciudades del sudeste asiatico. El atractivo principal de la ciudad es el Palacio Real con un parecido mas que evidente al de Bangkok, quiza el camboyano, al estar mas vacio se hace mas agradable de visitar aunque no sea tan espectacular. Los tejados de los edificios se llevan la palma en cuanto a belleza, como refleja la foto.



Una visita bastante mas triste fue la que hicimos a un antiguo instituto que fue reconvertido en prision por los Khmer Rouge. Con Pol Pot a la cabeza este regimen domino el pais entre 1975 y 1979. Bajo una ideologia de comunismo agrario extremo impusieron el exodo de millones de personas hacia los campos para cultivar arroz en condiciones de casi-esclavitud.

En total se calcula que asesinaron a casi dos millones de personas "contrarias" al regimen. La prision que visitamos (el S21) fue un centro de detencion donde se torturo y asesino a mas de 60000 personas. Es espeluznante pensar que ninhos que ahora tendrian nuestra edad, murieron por que su padre (detenian a familias enteras cuando un miembro era "sospechoso") despues de varios dias de torturas inhumanas, confesaba que estaba compinchado con la CIA o el KGB. Estos crimenes todavia no han sido juzgados.



Buscando historias mas alegres nos fuimos hacia Siem Reap, la afortunada ciudad dormitorio de los magnificos templos de Angkor. Estos templos fueron construidos por la civilizacion Khmer (nada que ver con los de Pol Pot) alla por el siglo X.

De Angkor podriamos estar hablando dias y dias y colgar infinitas fotos (los que conoceis a Marta sabeis que no exagero...) pero intentaremos hacer un resumen de lo principal y lo que mas nos ha gustado. Nos pasamos tres dias visitando templos y aunque nos encantaron hay que decir que acabamos un poco saturados. El primer dia alquilamos unas bicis, pero tras los casi treinta kilometros que nos metimos entre pecho y espalda decidimos que el tuktuk era una opcion estupenda para el resto de los dias.



Empecemos con Angkor Wat que es el icono de todo este complejo de templos. Es sin duda uno de los mas espectaculares y mejor conservados, se dice que es la construccion religiosa mas grande del mundo. Puedes pasarte horas enteras descubriendo rincones y detalles maravillosos. Aunque estuvimos aqui varias veces, uno de los momentos mas bonitos para verlo es el atardecer, cuando ya no hace tanto calor (en una de las fotos podeis ver a unos ninhos pasando del templo y dandose un envidiable banho).





Todos estos templos cuentan con unos elaborados bajo-relieves que recogen todo tipo de escenas de la epoca (mayoritariamente batallas y victorias epicas). A nosotros nos encantaron las Apsaras, criaturas celestiales que aparecen bailando con llamativos peinados. Durante estos dias practicamos un nuevo deporte que consiste en perseguir a monjes budistas para fotografiarlos. Es casi imposible resistirse al ver pasar sus tunicas azafran tan fotogenicas en contraste con las piedras.



Otro de nuestros favoritos es el templo de Bayon que se encuentra dentro de la ciudad amurallada de Angkor Thom. Sus mas de 50 torres cuentan con infinidad de gigantescas caras de Buda esculpidas en la piedra. Dicen las malas lenguas que el parecido con el rey que construyo el templo (Jayavarman VII) es mas que evidente. En realidad cada torre representaba una de las provincias del reino y las caras vigilaban los cuatro puntos cardinales.





Os acordais de "Tomb Raider"? Pues en varios de estos templos se rodo parte de la pelicula, sobre todo en el templo de Ta Prohm. La verdad es que comprendemos perfectamente la localizacion, ya que se trata de un sitio magico. Este lugar fue abandonado a su suerte y engullido por la selva, como demuestran las enormes raices que devoran literalmente parte de la estructura. Esta es su condena y su bendicion, sus muros deformados al borde del colapso son los que le dan precisamente su encanto.





La comida camboyana se parece mucho a la de sus paises vecinos, si bien un poco mas influenciada por la India. Como especialidad nos quedamos con el cerdo estilo Amok que se presenta envuelto en hojas de platano. Es parecido a un curry con leche de coco y especias pero mas suave que los indios. Cenando, asistimos a un espectaculo de danza tradicional Khmer. La belleza de los trajes de las bailarinas es equiparable a la de sus forzados movimientos.



Tras estos fantasticos dias dejamos Camboya, tarea complicada debido al mal estado de sus carreteras. Nos encontramos de nuevo en Tailandia donde nos sentimos casi como en casa. Seguiremos informando.

Un beso. Juan y Marta

PD: Es cierto que ya hemos sobrepasado los 300 dias de viaje pero, a pesar de no ser unos "magos" del euro, el sudeste asiatico es sin duda mas barato de lo que esperabamos y eso nos ha permitido alargar el viaje algunas semanas mas. Pero no os preocupeis que volveremos!!

Paralelo 17

Ir al sur de Vietnam significa cruzar el paralelo 17, en este lugar se encontraba la antigua frontera que dividia el pais entre Norte y Sur. Se trataba entonces de una zona desmilitarizada, que paradojicamente se convirtio en una de las zonas con mas presencia militar del mundo durante la guerra que nosotros conocemos como "de Vietnam" y que aqui se conoce como "americana", ya que no ha sido la unica guerra, por desgracia, que ha sufrido este pais.

Atravesamos esa "frontera" de noche, por lo que no vimos mucho de los restos de la guerra que quedan por esas latitudes. Ibamos durmiendo en uno de los buses nocturnos que se estilan por aqui y que en vez de asientos tienen tres filas de literas. Son bastante modernos y aceptablemente comodos, pero las camas son de tamanho asiatico, por lo que si yo cabia justita, no quiero ni pensar como se las arreglaria el tipico australiano de metro noventa. Es evidente que los estandares fisicos aqui son diferentes: en los ascensores por ejemplo, el cartelito dice: carga maxima 300kg, 5 personas, cinco!!?... Aunque para curiosidad, el entretenimiento a bordo de nuestro bus: puede haber algo mas sorprendente que ver Rambo doblado al vietnamita??



Nuestra primera parada fue la ciudad imperial de Hue. Desde aqui, una dinastia completa de emperadores goberno parte del pais durante casi un siglo y medio desde principios del XIX. La ciudad antigua se encuentra amurallada y conserva palacios, residencias reales y templos que, si bien se han visto afectados por los diferentes bombardeos, conservan parte de su grandeza.

No sorprende que en la actualidad sea elegido por parejas de recien casados para hacerse el reportaje de boda (no pude evitar robar esta foto ante esa preciosidad de trajes). Fijaos tambien en la curiosa decoracion de muros y paredes con trozos de porcelana china, eso si que es reciclaje.





Junto al Rio del Perfume recorrimos unos cuantos kilometros en bici visitando los lugares mas alejados del centro, varias tumbas de emperadores y la pagoda de Thien Mu. Aqui se guarda como reliquia el coche que utilizo el monje Thick Quan Duc para ir a Saigon, donde en 1963, con la gasolina del propio coche, se prendio fuego asi mismo en una plaza publica como protesta por las politicas antibudistas de su primer ministro. No solo su protesta no cayo en saco roto, sino que dio nombre a esta espeluznante forma de suicidio: "quemarse a lo bonzo" (bonze, en ingles, es una antigua forma de llamar a los monjes budistas).



El dia era caluroso y tuvimos que hacer varias paradas para reponer fuerzas a base de jugos de coco y de canha de azucar, es curioso ver como exprimiendo unas canhas se puede obtener un enorme vaso de este dulcisimo zumo. Estabamos tan a gusto alli que acabamos ensenhando a la dependienta del bar, Nga, a jugar al chinchon, y de no ser porque amenazaba tormenta nos hubiesemos quedado toda la tarde.



Hue es tambien famosa por su gastronomia. Su pasado imperial, marcado por regentes de vida ostentosa que gustaban de buena y variada comida, le ha dejado una herencia de exquisiteces no solo al paladar sino tambien a la vista. Como muestra, estos rollitos vietnamitas con la espectacular presentacion de un pavo real, o estos pequenhos postres de pastel de habas en forma de frutas (si no me lo dicen pienso que son adornos de plastico y no me los como).



Un poco mas al sur se encuentra, para nosotros, el lugar mas bonito de la costa vietnamita, el pueblo de Hoi An, con su centro historico bien conservado y su encanto de lugar un poco anclado en el pasado. Es un autentico placer pasear entre sus monumentos, sus antiguas casas de ricos comerciantes, sus puestos del mercado junto al rio y sus tiendas de artesania.



Sorprendentemente el pueblo mantiene su prestigio en el sector textil desde los tiempos de las antiguas rutas comerciales maritimas. Hoy en dia cientos de sastrerias abarrotan las calles donde gente de todo el mundo se hace trajes a medida por precios mas que asequibles. Si, no pudimos evitarlo, nos hemos hecho un traje cada uno. Es una extranha sensacion enfundarse un traje tras tantos meses de ropa comoda. Pero valio la pena ponerse al fin algo diferente!!





En otra escapada ciclista nos fuimos a la costa, a la playa de Cua Dai, que es en realidad una pequenha parte de otra enorme playa de varios kilometros conocida por los soldados americanos como China Beach. Parece que, en pleno conflicto, fue un lugar de esparcimiento para los soldados. En la actualidad es una bonita playa en la que, al menos en las horas de sol, solo se ven turistas tomando el sol, pescadores faenando y mujeres vietnamitas que, con increible persistencia, tratan de vender frutas, cremas o caramelos.



Tambien en Hoi An tuvimos nuestra buena dosis de experiencia culinaria. En la foto podeis ver el plato denominado white rose, que consiste en unos saquitos hechos de harina de arroz rellenos de pasta de gambas. Le pusieron ese nombre porque los saquitos son casi translucidos y parecen petalos de flores. El otro plato, que se puede disfrutar en todo el pais, son unos rollitos de papel de arroz sin cocinar que enrolla uno mismo en el momento de comerlos, en este caso rellenos de cerdo y vegetales. La textura del papel de arroz crudo es casi la de un folio y si no lo mojas en alguna salsa es dificil de morder, pero el conjunto esta muy bueno.



La siguiente parada fue la ciudad de Nha Trang. La primera impresion que tuvimos fue la de un Benidorm en pleno Mar de China y quisimos salir corriendo. Luego nos dimos cuenta de que si escogias la zona correcta de la playa podias vivir una experiencia autenticamente vietnamita.



Durante el dia los unicos locales que habia por alli estaban vendiendo comida o cuidando las hamacas. Pero si esperabas hasta las 4 y media o 5 de la tarde, cuando el sol empezaba a caer detras de los arboles y los turistas recogian sus bartulos, te encontrabas de repente, sin tener muy claro de donde habian salido, rodeado de cientos de vietnamitas que iban ocupando los lugares de sombra con sus cachivaches para cocinar o su merienda en una bolsa. Es un acontecimiento social, todo el mundo esta alli y muchos se lanzan al agua como autenticos posesos, algunos con banhador, la mayoria de las chicas con la misma ropa de calle con la que han venido, y casi todos los ninhos con chaleco salvavidas. Una imagen vale mas de mil palabras. Confieso que me puse la camiseta para no desentonar demasiado.



Y es que hemos concluido que los vietnamitas son fotofobicos. Como tantos otros asiaticos, sus canones de belleza para el color de la piel son totalmente contrarios a los occidentales. Mientras los extranjeros se tuestan como camarones en la playa, ellos se cubren completamente el cuerpo (de ahi las mascaras que llevan tantas personas por la calle), usan manga larga, calcetines, e incluso guantes. Les encanta tener la piel blanquisima, y en el super casi todas las cremas hidratantes son blanqueadoras. Tuve que someter a una dependienta al tercer grado para asegurarme de que no estaba comprando nada que me fuera a fastidiar el moreno.




Como tambien aqui teniamos que probar alguna especialidad culinaria, nos fuimos a un bar bastante famoso entre los locales por sus parrillas. Nos pusimos hasta arriba de gambas a la plancha por una cantidad de dinero bastante irrisoria dada la calidad de los animalitos. Aqui me veis con los coloretes provocados por las brasas escogiendo con avidez cuales son las que van a caer en mi plato.

Nuestra siguiente parada fue la ciudad de Ho Chi Minh, antigua capital del Sur, a la que casi todo el mundo en esta parte del pais sigue llamando Saigon. Es todavia mas grande que Hanoi, y creemos que tiene todavia mas motos. Aqui se anhade la emocion de las grandes avenidas a la hora de cruzar entre el trafico, un deporte de riesgo bastante barato. A pesar de ser una gran ciudad sigue teniendo ese regustillo a pueblo sin normas de circulacion y con pequenhos puestos de comida portatiles donde la gente come casi sentada en el suelo.



Tambien aqui, y puede que mas que en otros lugares, los conductores de las motos y los cyclos te gritan desde la distancia para que te montes con ellos y te lleven a dar un paseo por la ciudad (aqui veis a uno haciendome senhas), la verdad es que nosotros nos lo solemos currar a pie o en bus. Esta manhana hemos ido a Chinatown donde hemos pasado un buen rato paseando por un mercadillo de hierbas medicinales que olia como las tiendas de parafarmacia. En un puesto hemos visto unas setas del tamanho de la cabeza de Juan, lo he puesto en la foto para tener una referencia.



Hemos visitado tambien algunos lugares emblematicos, como el Palacio de la Reunificacion, antiguo palacio de gobierno de la Republica de Vietnam, donde en 1975 el Sur hizo efectiva su rendicion ante la entrada de los tanques del ejercito del Norte hasta la mismisima puerta del palacio, detras de donde se encuentra Juan.



Tambien hemos visitado el Museo de los Vestigios de la Guerra, donde se exponen espeluznantes fotografias, restos de armas, tanques, aviones y reproducciones de celdas. No hablan solo de la guerra de Vietnam, sino de otras guerras en el mundo remarcando una realidad que se repite una y otra vez: sea cual sea el motivo por el que se empieza una guerra, todos los que luchan acaban perdiendo; mueren, matan, y cometen atrocidades en el nombre de ideas que se desvanecen tras las autenticas pretensiones de poder de unos pocos que descansan en la seguridad de sus casas. Cuando sale uno de estos lugares, lleva el corazon encogido y el deseo utopico de que aprendamos de nuestros propios errores.

Como no quiero acabar con mal sabor de boca, ni poner fotos horribles de tanques y aviones de guerra, acabo con dos imagenes un poco mas alegres. Una es de nuestros nuevos amigos Hugh y Adriana con los que hemos coincidido en Hoi An y Saigon degustando especialidades locales. La otra de Juan con su nuevo estilo "comandante" que ya habreis notado, no veais lo pesado que se pone cuando le da por imitar a Fidel...Esta vez Maripi no te puedes quejar no?



Besos a todos.

Good Morning Vietnam!

Como habreis adivinado, estamos en Vietnam, y antes de nada, me gustaria contaros un detalle que nos tiene locos en este pais, su peculiar uso del ingles.

Asi como en otros paises la gente es parca en palabras cuando habla el idioma de Shakespeare, en Vietnam ocurre todo lo contrario, se marcan unas parrafadas de aupa en las que con suerte y oficio eres capaz de comprender dos palabras de cada cinco. Esto, unido a su incapacidad de decir no, hace casi imposible entender con claridad el objeto de cualquier conversacion.

Sirva como ejemplo este mensaje de bienvenida en la colcha de las camas de nuestro hotel en Hanoi, para que no tengais que ampliar la foto, el texto reza: "Love you. I wishes for my friends happy today and today", que se ha convertido en nuestra "cunha" particular cuando nos enzarzamos en alguna conversacion de besugos, totalmente improductiva, con algun local.

Al aterrizar en Hanoi, lo primero que llama la atencion es la increible cantidad de motos que circulan por la ciudad y la total falta de respeto hacia las normas de trafico. Cruzar la calle se convierte en todo un ejercicio de templanza y autocontrol. Al principio nos costo trabajo entender el metodo, pero viendo a los locales dimos con la clave. Consiste en olvidar tu sentido de supervivencia e ignorando el numero de motos que se te vienen encima, lanzarte a la calle y caminar a ritmo lento pero constante para que ellos te esquiven. Funciona.





Ademas de disfrutar del sabor tradicional del barrio antiguo, paseando por sus callejuelas entre vendedores que parecen sacados de una pelicula (y turistas disfrazados haciendo el ridiculo), visitamos el obligado y un poco tetrico mausoleo de Ho Chi Mihn, donde, a pesar de su voluntad, conservan el cuerpo embalsamado del heroe nacional.

La visita se hace a un ritmo casi marcial, marcado por decenas de militares que custodian el cuerpo, por supuesto no hay documentacion grafica del interior del mausoleo. Lo mas inhumano es que durante tres meses al anho trasladan a Ho Chi Mihn a Rusia para labores de mantenimiento. ¿Por que sera que embalsaman a casi todos los lideres comunistas?

Visitamos tambien el templo de la literatura, que fue alla por el siglo XI la primera universidad de Vietnam y hoy es un agradable lugar donde pasar unas horas alejados del denso trafico de la ciudad. Por ultimo, asistimos a un show de "Water puppets", una tradicion con 8 siglos de historia que conserva una estetica muy especial. La verdad es que nos gusto bastante.





Desde Hanoi viajamos hacia Ha Long Bay. Alli pasamos un par de dias navegando por sus decepcionantemente sucias aguas, y observando las rocas de las 2000 islas que emergen del agua como patitos en las natillas. Tuvimos un poco de mala suerte con el clima, durante toda nuestra estancia persistio una densa niebla que si bien daba un aire muy misterioso al entorno, le quitaba algo de esplendor al paisaje.



En una de las islas visitamos la cueva bien llamada "Amazing Cave" dadas sus impresionantes dimensiones. Esta repleta de estalactitas y estalagmitas de formas caprichosas que recuerdan, no sin cierta imaginacion, desde budas barrigudos hasta la mascara de spiderman, la imagen que sigue habla por si misma.



Nos pasamos un par de horas haciendo kayaking por la zona. Los kayaks no eran ultimo-modelo sino mas bien todo lo contrario, esto unido al asco que le daba a Marta la suciedad del agua no hizo el plan todo lo ideal que parecia sobre el papel. Aun asi, las vistas de una laguna accesible solo a traves de una pequenha abertura en la roca hicieron inclinar la balanza hacia el lado positivo.



Volvimos a Hanoi para coger ese mismo dia un tren que nos llevo a Lao Cai, a solamente tres kilometros de la frontera con China. Desde alli nos trasladamos a Sapa, un lugar famoso por sus trekkings, en los que se visitan los pueblos habitados por las distintas tribus locales.

Durante tres dias caminamos por las montanhas acompanhados por nuestra guia Mee, que pertenece a la tribu de los "Black Hmong". Cuando nos la presentaron nos quedamos de piedra ya que parecia no tener mas de 12 anhos (tiene 17 en realidad). Fue encantadora, y una guia fantastica, gracias a ella disfrutamos como enanos de esta experiencia.

Aparte de volver a hacer un poco de ejercicio, que ya nos apetecia, las caminatas transcurrieron por montanhas y valles de un verde chillon, repletos de terrazas de cultivo de arroz, un autentico disfrute para la vista...si la niebla lo permite.



El tiempo tampoco nos acompaño esta vez, nos encontramos mucha niebla y nos llovio de vez en cuando, lo que convertia las pistas de tierra en autenticos toboganes...acabamos de barro hasta las orejas. Lo bueno, es que tienes mucha ayuda de las mujeres locales que te acompanhan todo el camino y en los tramos dificiles te agarran para que no resbales. Lo malo, es que al final esas mismas manos te atosigan para que les compres algo.



Pasamos una noche en uno de los pueblos de las montanhas, es curioso pero en casi todos los pueblos conviven varias tribus entremezcladas. Cada tribu tiene su idioma particular y su propia vestimenta que ayuda a diferenciarlos. En el pueblo de Ta Van pernoctamos en la casa de una familia de la tribu "Dzay".

La casa era bastante amplia, lo mas curioso era la cocina, con un fuego alimentado por lenha, un grifo donde lavar y muy poco mas. Se sientan en unos pequenhos taburetes o de cuclillas (en esa postura asiatica tan peculiar). Ayudamos un poco en la preparacion de la cena, los rollitos vietnamitas no se nos dieron nada mal.



Resulto que en la casa de al lado habia un funeral. Nuestra casa era utilizada por todo el pueblo como lugar de descanso entre rezo y rezo. Como es tradicion velar al muerto durante toda la noche, no dormimos mucho. Pero por otra parte tuvimos la oportunidad de observar a todo el mundo sin que nadie nos prestara mucha atencion y eso bien vale unas cuantas horas de suenho.

En el plano culinario, resaltar que en Vietnam como en Tailandia, la gente se pasa el dia comiendo noodles en los puestos de la calle (aqui me teneis probando un plato de "Pho Gha", sopa de noodles con pollo). Pero lo mas curioso es que aqui en cualquier esquina se montan una terraza portatil con mesas de plastico y sus inconfundibles mini-taburetes. Siguiendo el mismo concepto, pero en este caso con cerveza, estan los "Bia Hoi" que son unos chiringos que sirven cerveza fresca por 10 centimos de euro...vamos que es para salir de alli a gatas.



Tras esto dejamos el norte de Vietnam en busca de sus ciudades mas antiguas, pero eso ya es parte de otra historia.

Un beso para todos.

Marta y Juan

PD: Como curiosidad comentaros que nuestro blog (y todos los demas de blogger) esta censurado en Vietnam, asi que en realidad no podemos verlo (aunque siempre hay maneras...), nos sentimos ultrajados, y un poco tristes por los vietnamitas que se pierden nuestro peazo blog :)